Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110


Сегодня наш ремонт мы посвящаем ВАЗовским переднеприводнякам, 10-му семейству, а так же Самара и Самара-2. И поговорим мы о ремонте рулевой рейки ВАЗ 2110.

Любые посторонние стуки настоящего автолюбителя, конечно же, настораживают и, вынуждают нещадно с ними бороться. Однако, не каждый стук так просто выявить. Вроде бы все в порядке, а стук есть, откуда-то снизу. В нашем конкретном случае виновницей стуков стала рулевая рейка.

При резком вращении руля шли пока легкие стуки. Но мы не раз призывали, что лучше опередить ремонт, и сделать его чуть раньше, чем встать на дороге. Действовать будем на примере 10-ки, но все то же самое действительно и для семейств Самара и Самара-2.

Для начала осмотр и подтверждение поставленного нами диагноза. Действительно, люфты гораздо больше нормы. А вскрытие как говорится, покажет.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110



Итак, приступим. Как и не редко, сам ремонт длится минут 15-20, а вот подготовка к нему может занимать не один час. Первое, и самое простое, снимаем передние колеса. Надеюсь, все понимают, что автомобиль без колес нужно закрепить достаточно надежно. Далее, отсоединяем рулевой рычаг от поворотного кулака.

Есть два метода. Первый – цивильный, но успешно проходит лишь с хорошим инструментом, а вот так с плохими. Именно такой нам и продали. А называть магазин не будем, потому, как и в других такие видели, и вам советуем запомнить этот съемник и обходить его стороной.

Металл, из которого сделан инструмент, явно для этих целей не подходит — пористый и хрупкий. А у этого экземпляра сталь мягкая, но 10 рычагов вырисовать сумел, а тут резьба и кончилась. В общем, хороший съемник сегодня это редкость. Поэтому действуем старым дедовским методом, опробованным еще на классике для выпрессовки шаровых опор, и он действует.

Напомним, что удары молотка должны быть резкими и хлесткими. И обязательно подпружыниваем монтажкой. Далее действуем из салона. Неудобно, а что делать. Отсоединяем рулевой вал от рулевого механизма. В принципе, всего-то один болт открутить. Ключик на 13, а затем аккуратненько ослабить стянутый хомут. Для этого прекрасно подойдет зубило.

Далее, лезем в подкапотное пространство, и подчеркнем – обязательно очистим от грязи и ржавчины шпильки крепления рулевой рейки. Для чего? Гайки самоконтрящиеся, и при откручивании грязь может сыграть злую шутку. Если превысить момент, то шпилька сломается, а это лишние проблемы. Нижние шпильки, как правило, более грязные и каразийные. Их лучше отмочить, например, ВД-4, хотя Дмитрий подсказывает, подойдет и обычный дихлофос.



Теперь все подготовлено для отвинчивания гаек. И вот он — знаменитый инструмент профи. Помните, мы его использовали для снятия коробки на Жигулях? Да, хороший инструмент это в радость. Ремонт делать одно удовольствие. Понятно, откручиваем все 4 гайки. Помним о моментах, сломанная шпилька – лишние проблемы, а мы хорошо подготовили резьбу, отмочили, и все прошло как по маслу.

Ну что же, приступаем к снятию механизма. И в отличие в ремонте Самар, от 10-го семейства — в восьмерках, девятках рулевой механизм удобнее вынимать в правую, пассажирскую сторону, на 10-ке — в левую, т.е достаем рулевой механизм со стороны водителя. Бывает нескольких видов. Сравниваем с рулевым от 9-ки.

Внешне отличий никаких. Посмотрим, что там внутри. Для начала снимаем рулевые тяги. Ключик на 22 и отвинчиваем 2 болта. Как не редко бывает, 1 ремонт попутно тянет за собой и другой. Так и в нашем случае. Порван чехол рулевого наконечника. А под чехлом грязе-водянная смесь.

Она-то и прикончила шаровый палец. Вот один из виновников возможных стуков. Хотя это ремонт так сказать попутный, но откладывать его не стоит. Но пока все внимание рулевому механизму. Чтобы знать весь перечень необходимых деталей для закупки в магазине, снимаем резиновый чехол.

Тщательный осмотр и Дмитрий выносит вердикт — менять! Пока трещины, но в скором времени они превратятся в источники грязи и влаги. Посмотрите, какой приятный и блестящий механизм внутри. А вот его собрат, хозяин которого пренебрег заменой резинового чехла. Заржавел, и естественно и руль становится тяжелее ла и ремонт более дорогой.

Хитрым ключиком откручиваем гайку у рулевого механизма. Осторожнее, там пружинка. Кстати, раньше на заводе наносили метки краской, а сейчас, ставят заглушку. Так что можно узнать, если машина куплена с рук, разбирался рулевой механизм или нет. Кстати, именно поэтому в новых ремкомплектах гайка с отверстием, которая закрывается заглушкой.

А мы между тем приступим к демонтажу приводной шестирни. Снимаем резиновых пыльник, и откручиваем хитрым восьмигранным ключом, так что в ремонте рулевого механизма без специальных инструментов не обойтись. Осторожнее, не повредим стопорное кольцо, оно выдавливается само, но все же присмотреть за ним не мешает. А дальше действуем аккуратно любимым инструментом автомехаников, хотя можно воспользоваться и съемками. Правда их качество оставляет желать лучшего.

Вспомним нашу предыдущую программу. Вот одна шестерня рейки с подшипникам. Здесь все в порядке — и смазка есть, а вот и рейка. Ну что же, выглядит молодцом, как новая, хотя Дмитрий говорит, что рейки делают на совесть, 200 лет прослужат и ничего ей будет. Всю бы машину так целиком делали!

А теперь немного сноровки и тренировки. Достаем пластиковую опорную втулку. Главное, ее из пазов вынуть, а потом сама пойдет. Вот износ этой втулки и может быть причиной стуков в рулевом механизме. Сравниваем с новой.

Если износ есть, то небольшой, в 1 продажи можно встретить и такие изделия соблоем, лучше их избегать. Итак, устанавливаем новую деталь. Дело нехитрое, попасть в фазы. Их два и слышны характерные щелчки, но а как попали, не забываем обрезать ножницами вспомогательные резинки.

Все, начинаем сборку в обратной последовательности. Для начала забиваем смазку, а используем универсальную литолл 24. Хотя заметим, что производители рекомендуют фиол 1. А полость под гайкой подшипника приводной шестирне подшипника нужно заполнять смазкой униол 1. Действуем по принципу — кашу маслом не испортишь.

Хотя рекомендовано и без маски 30 грамм в обратном процессе, есть тонкости. Не забываем запрессовать стопорное кольцо, и самое главное — это регулировка. Можно назвать цифры, затягивая гайку, моментом примерно 1,3 килограмма затем отпускаем ее на 2 деления.

То есть, премьера 24 градуса, чем и обеспечиваем зазорно целых 0,12 миллиметра гайкой и упором рейки. Но профи действует строго на глаз, и чутье далее идет проверка на легкость перемещения рейки. Отсутствие стуков и заедания. Надеваем новый пыльник. Здесь проблем возникать не должно. На десятом рулевом механизме не забываем про опорное кольцо. Затягиваем пластмассовым хомутом, а его излишки подвергаем обрезанию.

А теперь вернемся к нашему попутному ремонту. Эта замена рулевого наконечника. Вот дилемма, какой купить. Наша пробежка по магазинам прямо скажем, разочаровала. Ни большие магазины, ни маленькие магазинчики ничего достойного предложить не смогли. А производители, похоже лепят все, во что горазды, не соблюдая спецификации.

Остановились, скрепя сердцем, на изделии от зал кедр. И то, краска, о которой так с гордостью сообщает предприятие, якобы должна защищать корпус от коррозии, тут же остается на руках. На лицо нарушение технологии покраски, притом так у многих.

На замене наконечника останавливаться не будем. Напомним лишь, что можно считать ветки, можно заменять, но в любом случае, любое вмешательство в подвеску влечет за собой обязательную поездку на проверку и возможную регулировку схождения и развала колес.

Однако продолжим сборку. И сейчас маленькая головная боль. Ставим тяги на место и самое трудное — это попасть резиновым чехлом в фазы сайлентблоков. Действуем аккуратненько, отверткой, периодически призывая на помощь какую-то мать, и она помогает. Но теперь затягиваем болты крепления тяг моментом всем 8 килограмм.

Здесь даже профи используют динамометрический ключ. Оттуда не мудрено на пару-тройку килограммов и промахнуться. Все, механизм собран, и на место его вспоминаем прошлую программу. Сначала под капотом наживляем на шпильки, а далее нужен помощник. Один из салона крутит руль, другой действует под капотом.

Задача насадить рулевой вал, нашли целей, насадили. Все, считай главное сделано. Теперь затягиваем самоклеящиеся гайки, и опять на помощь приходят наш любимый длинный ключ. Помним о моментах, сорванная шпилька — это головная боль, из салона затягиваем болт хомута. Почти все, осталось только затянуть гайки рулевых наконечников, да про шпильки не забыть.

Чтобы лучше в следующий еще раз открутилось, под пластилинчик их колеса на место и теперь точно все. Хотя если, все-таки, ошиблись в моменте регулировки рулевого механизма, то можно ослабить или покинуть гайку уже в собранном виде.


Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110
4.8 - Оценок: 12